这是我第一次走近凤凰，但仅仅只是走近。因为，当我跳下汽车，猛然抬头却发现凤凰古城在暮色中宛如一只通体透明的明珠展现在眼前，微醺的晚风中弥漫着阵阵沱江水的味道。那一刻，我竟不忍再向前一步，仿佛我只是一个异乡的过客，再靠近一步，生怕凤凰古城会像海市蜃楼般凭空里消失掉似的。
我想，凤凰古城是一朵北宋年间的莲花，可远观而不可亵玩。更不可在沱江边上扬水撒欢——七年来，我到过这座绝世风华的小县城不下十次，但没有一次真正走进过她的内心，我读过《边城》却不知道沈从文先生故居的具体方位;我知晓熊希龄叱咤风云的人生壮举却未曾领受其早年在凤凰的生活境况;我观赏过黄永玉的字画诗句，却不曾了解他艺术发源的轨迹……尽管，我早已取得免票进入凤凰古城景区的“特权”，但我却从来没有进去过!
我在想象的风景里用传说、景色和秩序搭建起了另一座凤凰古城。一座只有在小说和梦境中显现的景象：小说《边城》里的黄永玉、诗词歌赋中的沈从文、21世纪的熊希龄……幻想交错的历史，时空倒置的故事，这一切，让我对凤凰古城的理解停留在了数个历史名人和迷人景色的误读中，犹如一名演技笨拙的魔术师，妄想在一张白纸上徒手建造一座威尼斯。
殊不知，这“避秦隐居，不知有汉，更惶论魏晋了”的湘西边陲小镇有着令人敬仰而惊艳的真实质感。直到今年春季的某一天夜晚，沱江的泛着春光，两岸的吊脚楼掩映闪烁的霓虹，空气被江堤之上摇滚歌手苍劲的歌喉阵阵捶打，那一刻突然来了灵感，我想混迹其中，看看这古朴中流淌着现代元素的世界背后，有着怎样色彩斑斓的一切。
第二天，我起了个大早，来到入口处，只见一大幅山水画上写着“为了你，这座古城已经等了一千年”。这句话我早就倒背如流，但等了我一千年的凤凰古城却因为我的粗鄙白白多等了七年!
等晨曦刺破云层，跌落在沱江微漾的波光里，我已跃上一只扁舟，在船夫的渔歌号子中逆流而上了。两岸的吊脚楼将声响弹击回来，硬生生地压在水底，不知是否惊吓了在江中自由游弋的鱼儿?然后轻舟翩翩然穿过桥洞，看一座古塔氤氲在一团祥和的晨雾之中，高远处，青翠的山峦绵延不绝，仿佛山的倒影不再江中，而是沱江的倒影闪现在山腰上。再往上数百米，有一小亭，一名身穿苗族服饰的妙龄女子早已等候多时，见船靠近便唱起山歌，歌词都是现编的，很有内容。我一时兴起，张口来了一首张家界的土家民歌，一来二去，不过三个回合我便词穷，狼狈地败下阵来。
一路欢歌笑语之后，船折返一段，在沱江的另一边的码头停住，“沱江泛舟”便告一段落了。随后直奔沈从文故居。说是“直奔”实际上遭遇了“曲折”，要不是出门带了张嘴，极可能要迷失在沱江江畔的石板路上了。不过好在最终抵达沈从文故居，一座幽深古朴的木质小院，屋子里摆放着沈从文先生的著作，墙上挂着不同时期的照片，沈夫人张兆和的照片最为显眼。据讲解员说，故居保持着沈从文先生当年生活时的摆设布局，物什器具也都是原物。在一间狭小的侧屋，我看到了沈从文当年的书房，很难想象这就是他当年写作的地方，用手指轻轻触摸桌面上的坑坑洼洼，轻轻拂过座椅的扶手，仿佛上面还残留着先生的余温。
随后，还参观了熊希龄的故居，一样幽深的小院，古色古香中透射出这位民国内阁第一任总理的风光与落寞，发黄的照片向我们揭开了沉重历史的冰山一角，但真相到底如何，却没有一个确定的答案。后人只能从粗略的文字记载中揣测那时的熊希龄有着怎样的爱恨交织。
当然，陈宝箴故居也是必去的地方，这个因支持变法而被慈禧赐死的大文豪命运悲惨，但他及其后人却构造出了一个令人惊叹的文学世家，但不知为什么，史料文献似乎在刻意回避这一段历史，这不得不让人感喟伤怀。
最后一站，我来到了黄永玉先生的博物馆和著名的黄家大院，这座豪宅是黄永玉先生自己设计的，远远望去，显得张狂而又内敛，就像他的很多作品一样，总是挑战着看客们的思维极限。这里可能算是凤凰古城最具现代化艺术氛围的地方了。说它艺术但又时时呈现出喧闹的反艺术的格调来，大概是天才们从来不屑“戴着枷锁跳舞”吧。
其实说起来，远观凤凰古城和进入她每个细腻章节的感受是截然不同的。站在外边看凤凰古城，世界就是凤凰古城，而一旦走进她的内心，亲手触摸她微微的鼻息，在短促的呼吸间隙，你才能真正感受到迷醉里的血液涌动，才能在她极致奢华的背后烙印上沉沉乡愁。如此来看，凤凰古城便是整个世界了。
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