在今年六月份的时候，就在中央电视台电视散文里看过散文《麻城的肉糕好吃的不得了》，感觉就是麻城饮食文化的一张经典名片，今天无意中在网上看到该散文，于是乎转载到空间……
大别山南麓的麻城市，肉糕为其传统名菜、招牌菜，是大别山乡村特有的传统佳肴，已历经数千年而不衰。据史料记载，唐明皇下江南时吃过，并视为民间珍品。杜牧在吟“借问酒家何处有”这诗句时，就叹道麻城肉糕是道下酒的好菜。
麻城肉糕实为“鱼糕” ，主要由鱼肉加以适量苕粉、猪肉、猪油和各种调料精制而成。其制作大大小小有十几道工序：
将鲜鱼去刺去皮，猪肉去骨剔皮，均剁成肉浆，将精苕粉、清水、食盐按比例放入盆内与肉浆搅拌，加入姜入、葱花等佐料，制成圆形或方形，打上“肉糕芡”，将“ 芡” 倒于以荷叶铺满底格的蒸笼内，用刀刮平，放入蒸笼，先猛火蒸30-40分钟，揭开笼盖，将生鸡蛋黄抹在肉糕上面，撒上红辣椒末，再细火慢润之。出笼后切成长方条，装盘上席，可熟食，亦可冷藏。
有名的“肉糕席”中，肉糕是摆在“洋菜” 之后的第二道菜，既不能早出，也不能迟出，这也是有讲究的。肉糕码在鲜花碗上，呈宝塔形。有红、黄、白、褐多色，不仅好看，而且味鲜可口、滑软香嫩、五味俱全。
在麻城过年过节摆筵设宴，肉糕这道菜总是少不了的。即使遇上饥荒年，也要将鱼仔虾米磨点带腥味的肉糕，好让一家人看到一线期盼的光亮。肉糕已经作为一种悠久的文化，融进了麻城人的骨子里，就像北京的冰糖葫芦，西安的羊肉泡馍，四川的麻辣火锅。
麻城肉糕其实叫“鱼糕”才恰当，因为主要原料是鱼，但这名一经认可，也便凝固了。它起源何时，以无据可考，但又是不难想象的。麻城地处于长江中游，古时滨临云梦泽，河流交错，池塘如星，水草丰美，气候温润，自然是鱼儿们的天堂。先人们不用下网，在农田里、沟堰边一弯腰就能捡到鱼。
鱼多了，吃不完，就想着加工，变着法儿吃。大概最初有个聪慧的先民，率先将鱼洗净，去鳞，除肠腮，抽骨刺，只选鱼背上的精肉，剁成泥。然后，用上等淀粉（麻城盛产苕粉、藕粉、豆粉）掺着拌和，舀到蒸笼里蒸熟。竟想不到出笼后的肉糕清香四溢，味道胜过烹、炸、煎、烤的鱼很多，且易于消化，营养丰富，老少没有不爱的。
做肉糕是有讲究的。过年的肉糕，一般在腊月二十四后才开始剁。 “二十四朔（吸）鱼刺……” 这虽是童谣，在麻城人心里，却是承袭千年，不能改动的律条。家家户户在磨刀迟（剖）鱼前，都要虔诚地上香、烧纸、放鞭炮，接天上的列祖列宗菩萨神仙回家来，心里恭恭敬敬地默念道：“我们家就要剁肉糕了，请各位仙人回家过年。”祭祀之后，村村寨寨便响起了有节奏的刀剁声。那几天，如果在路上碰上熟人，不再问“吃了饭没有”，而改问“剁了肉糕没有？”
剁肉糕，在老人们心中可是件大事。记得小时候，我常站在案板前看剁肉糕的全过程。父亲专管剁，打浆，配料。母亲则在祭过灶神后，在锅里一次性加满水，默不作声地往灶里添松柴。微动的嘴唇叨念着她才能听懂的祈福语。这之前，母亲常对我们小孩总要嘱咐好几遍，千万不能说“死”“活”“干了”“完了”之类不吉利的字眼，至于不得不说的“蒸笼”，也得改称“蒸溜子”，“龙”颜是冒犯不得的。在老人们心里，蒸肉糕的过程，包含着全家新一年的旦夕祸福的全部信息，蒸成功了，新一年就顺，否则，就遭。所以，这时一家人做起肉糕来，既虔诚，又专注，如同宗教礼拜。
吃肉糕也是很讲究的。蒸肉糕常是在晚上。大人们常喜气洋洋地告诉小孩，等着，吃热肉糕。我小时候，总是还没等蒸熟，就早捧着碗筷等在灶边开始流口水了。两眼直瞪瞪地瞄着蒸笼上气，总还嫌时间过得太慢。好不容易等开了笼，父亲将香喷喷的肉糕反扑在锅盖上，拿菜刀将蒸得泡泡的肉糕切成四块，又将扇形的边角切给我们小孩——据说，小孩子比老人有活力，小孩子尝鲜，一年就有好兆头。不好的年成，只吃一块。遇上好的年成可以吃两块。吃完了，还不愿离去。大人们便半推半劝地说：“吃好了，睡去吧。过年时再吃！”
肉糕做好了，过年的气氛就更浓了。每次祭祀上香，老人们总要切两片搁在碗里，至于佛不杀生不吃荤腥的禁忌是不大讲的。麻城人心诚，让祖人菩萨们尝尝家里最好的东西，心里才舒坦
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