很久没写blog了，也还没在别处找到博客的新寄所，所以还是“死死地气”跑回来了。
上周末去了开平自助游，重拾了荒废已久的相机。
（照片较多，详见：http://www.juexiang.com/photos/2strings/sets/72157607445872622/）
初到赤坎，忽然有一种似曾相识的感觉。
久违的骑楼长廊，久违的广东烧酒香气，久违的拖拉机轰隆声，
一切恍如儿时小镇生活图景再现。
忘不了那斑驳的灰水墙，忘不了那厚实的木板门，忘不了那利落的线脚装饰，
更让人忘不了的，是这里依然传承着的纯朴的生活方式。
也许非得练就“碎大石”的功夫才能让人相信“跌打药”的奇效吧，
武和医有时是融合在一起的。
这里既是武馆，广招门徒，弘扬武术，
同时也是医馆，施医赠药，济世救人。
就如同影视作品里黄飞鸿的宝芝林一样。
其实据武馆里的女孩所说，他们的武馆早已漂洋过海，在美国开枝散叶了，
然而武馆在中国的“根”却从未离开过这个古镇，默默延续着古老的传统。
豪华绚丽的骑楼装饰，宽敞大气的街道布局，还有廊柱上繁多的店名广告，
一切都在默默诉说着这个古镇曾经的繁华岁月。
当昔日高贵的珠宝店变成拾荒者聚居地，优雅的鲜花店堆满禾干草，精致的钟表被沾满油污的机械所占据，人声鼎沸的老茶楼永远地大门紧锁，
定格在上世纪初的古镇始终敌不过时代的冲击，
留下无尽的讽刺和惋惜。
见证过古镇繁盛的人已经一个个地老去，
过去的辉煌显赫变成一个遥远的传说，
徘徊在残存的街道上，
消失于历史的迷雾中。
河东司徒河西关族，
这个看上去浑然一体的小镇实际上已被血缘分成了清晰的两极。
初遇徒氏图书馆，
我就被那苍凉的大钟声所震动。
而在河西的尽头，
当我看到外表几乎一样的关族图书馆时，
我才深深体会到家族竞争对这个古镇的影响。
正由于两族的竞争，古镇的骑楼才会越发奢华；
正由于两族的竞争，堤东、堤西的图书馆才得以互相辉映；
正由于两族的竞争，赤坎才有了那曾经的显赫。
在今天略显冷清的古镇里，两大家族的恩怨情仇似乎已伴随着那段黄金岁月成为过去，
唯有那东西呼应八十多年的钟声，仍提醒着人们这段无法抹去的演义。
古镇是几乎没有夜生活的，
入夜之后，本来在白天就不甚繁华的小镇更是一下子变得静寂起来。
骑楼的廊柱严肃地保持着整齐的队列，只有二楼透出的柔和灯光给黑夜的小镇带来一份生气。
小镇也有一些相对热闹的聚落，不过昏黄的白炽灯依然照不透无边的黑暗。
路上我们见到有玩烟花的小孩，让父亲执着稚嫩小手，艳丽的火光映红了那的纯真脸蛋；
路上我们也见到年迈的老者，弯腰拄杖，孤独地踱过寂静的街道，留下长长的影子。
雨中漫步在骑楼老街，穿过一个又一个聚落，看着人们喜与悲，
一切似乎和自己并无关系，我们只是一个过客而已。
然而面对人生，我们又岂能仅仅做一个过客？
